Single Blog Title

This is a single blog caption

Pirkinių sąrašo viršuje, kai galiu užsiregistruoti ir išsiregistruoti

Pirkinių sąrašo viršuje, kai galiu užsiregistruoti ir išsiregistruoti

DAUGIAU APIE KOKTEILIŲ ISTORIJĄ: Wayne’as Curtisas: kas išrado kokteilį? Derekas Brownas: apsvarstykite puodelius. Derekas Brownas: būk gėrimų istorikas

1933 m. barmenai grįžo į darbą ir grįžo į saloną. Nors tai greičiausiai buvo įtraukta į sodos fontanų verslą, jis dar nebuvo baigtas. Atrodo, kad tikrasis mirties smūgis sodos fontanui buvo išpilstytos sodos pramonės augimas. Staiga galėjai gauti gazuotų gėrimų bet kur ir vis dar galite, nors ir toli nuo to, kas buvo pramonė.

Be istorijos ir istorijos, Pataisykite siurblius yra pilnas įdomios mokslinės informacijos. O’Neilas ypač vikris skaido įvairias chemines medžiagas, naudojamas už sodos skaitiklio, pavyzdžiui, sodos rūgštiklius. Pavyzdžiui, rūgštiniai fosfatai buvo naudojami citrusiniams vaisiams, kurie buvo brangūs ir greitai gendantys.

Knygoje taip pat gausu naujų gudrybių barmenams, nors kokainas nebėra barmenų arsenalo dalis. Pataisa, kokaino nebėra legaliai barmeno arsenalo dalis (ir kitaip neturėtų būti). Čia galite įsigyti knygą kartu su cheminėmis medžiagomis, tokiomis kaip rūgštinis fosfatas.

Eataly

Vakar buvau „Eataly“ atidaryme – renginio, kurio visi Niujorke laukė su pašėlu ir nevaržomu jauduliu – ar taip girdime iš mano ilgamečio draugo Ennio Ranaboldo, „Lavazza Coffee“ atstovo JAV, kuris mums iš pirmų lūpų papasakojo apie tai, kas vyksta. tikrasis durų atsidarymas, 4:00, buvo panašus. Turėjau išskristi, kad gaučiau lėktuvą prieš pat jiems (JetBlue, dar žinomas kaip pigus skrydis), ir pastebėjau liniją, kuri susidarė mažiausiai valandą. Visą dieną praeiviai bandė patekti pro vienas iš daugybės 24-osios ir Penktosios aveniu durų komplektų ir stebėjosi, kodėl viduje tiek daug žmonių, bet jie negalėjo patekti – tai labai Niujorko scena. (Pačioje eilutės pradžioje buvo nuostabiai juokingas Alanas Richmanas, kurio pasakojimą apie pradinę simpatiją nekantrauju perskaityti.)

Vakare atėjau pas Carlo Petrini, „Slow Food“ įkūrėją, kuris iš Italijos atskrido į atidarymo ceremoniją, kuri tęsėsi nuo vakar ryto iki pat durų atidarymo. Taigi turėjau galimybę paragauti daugybės picų, dviejų kąsnelių makaronų, vieną kąsnį žuvies, o atidarymo metu – Parmigiano-Reggiano, įvairių rūšių duonos ir želė bei pyrago. (Visa tai buvo nemokama; praėjusią savaitę buvo dvi spaudos peržiūros, kuriose buvo siūloma daugiau įvairių maisto produktų.)

Nekantrauju grįžti ir paragauti (ir nusipirkti!) daug daugiau lentynose esančių prekių ir daug daugiau maisto iš septynių valgymo vietų. Daugelis parduodamų daiktų yra mano mėgstamiausi Italijoje, jei ne visame pasaulyje, tos, kurias prieš valgį turėjau važiuoti didelius atstumus, kad surasčiau. Jų paprasčiausiai nebuvo galima įsigyti niekur kitur, kol Eataly sugebėjo nugalėti gamintojų abejones pardavinėti bet kur, išskyrus savo kepyklą, šokolado laboratoriją ar sūrio gaminimo patalpą – čia labai padėjo numanomas „Slow Food“ patvirtintų maisto produktų pasirinkimo sąžiningumas – ir užkariauti savo parduotuvių tiekimo logistiką. Pirmą kartą atidarius „Eataly“ Turine, sutaupiau valandų automobilio laiko, net jei ir pasiilgau malonumu užsiregistruoti pas maisto gamintoją – unikalų ir, manau, didžiausią malonumą likti ištikimam amatininkų gamintam maistui. . „Eataly New York“ sutaupys man daug vietos bagažui grįžus iš Malpensos ar Fiumicino, jau nekalbant apie didelį nerimą muitinėje.

Pirmajame dideliame JAV straipsnyje apie Eataly, paskelbtame The Atlantic, buvau beveik toks pat entuziastingas, kaip aprašo Ennio minios:

„Eataly“ yra nenugalimas kiekvieno maisto mylėtojo slogios fantazijos įgyvendinimas, susietas su kaltės jausmą šalinančia socialine sąžine – nauja didingos maisto salės, fermos stendo, tęstinio mokymo universiteto ir klestinčios miesto rinkos derinys. Panašiai kaip Boqueria Barselonoje ir Vucciria Palerme, dviejuose iš nedaugelio klestinčių miesto centro turgų, likusių Europoje, Eataly bet kuriuo paros metu piešia visų klasių ir amžiaus tarpsnius. Dėmesys vietiniams ir amatininkų gamintojams, išsilavinimui, prieinamoms kainoms, mažesniam ekologiniam pėdsakui ir linksmybėms daro Eataly įtikinančiu ateities prekybos centro modeliu – tokiu, kuris tikrai bus plačiai nukopijuotas visame pasaulyje. Kyla klausimas, ar „Eataly“ įkando rankas jį maitinantiems žmonėms, žmonėms, kuriems ji sako, kad nori padėti: „Slow Food“, kuri yra šiandieninės maisto kultūros arbitras ir moralinis centras, ir patiems amatininkams.

Tie klausimai lieka atviri, ypač Niujorko atveju, ar „Eataly“ pritrauks tą patį žmonių ratą ir ar jos daugiausia importuojamo maisto kainos bus prieinamos ne tik atsidavusiems gurmanams. Kontekstas juk labai skirtingas. Italijoje „Eataly“ yra alternatyva dažniausiai veikiantiems prekybos centrams: nėra lygiaverčio „Whole Foods“, o mintis ieškoti vietinės gamybos maisto produktų įprastiniam apsipirkimui neprigijo. , kad ir koks būtų jūsų įvaizdis apie amatininkus pažįstančią Italiją. Tiesą sakant, italai vis dar yra įsimylėję didelio masto nuolaidų prekybos centrų, kurie dėl ribojančių prekybos įstatymų, laimei, vėlai atvyko į Italiją: laimei, galiu sau leisti pasakyti, nes aš labai vertinu kliento ir savininko ryšį bei socialinę struktūrą. mažo miestelio gyvenimo, kurį išlaikė prekybos įstatymai; deja, biudžetą turinčioms šeimoms.

Keista, bet draugai Turine kas savaitę apsiperka „Eataly“ ne tik dėl kitaip neįmanomos kokybės, bet ir dėl to, kad, pasak jų, tai pigiau nei ten, kur jie pirko anksčiau. Net jei naujasis „Eataly“ siūlo skirtingas, tarkime, makaronų ar medaus linijas skirtingais kainų lygiais, vargu ar jis bus tinkamas niujorkiečiams, turintiems griežtą biudžetą. Čia yra didelis ir brangus nekilnojamasis turtas, kurį ji išsinuomojo. Yra transokeaninio transporto kaina.

„Eataly New York“ sutaupys man daug vietos bagažui grįžus iš Italijos, jau nekalbant apie didelį nerimą muitinėje.

Be to, mieste, kuris užklupo vietos, mažai anglies dioksido į aplinką išmetančio pėdsako, „pažink savo ūkininką“ karštligę taip, kaip to nepadarė Italija, moralinė „Slow Food“ žinutė gali lengvai pasimesti, kai pirkėjai patiria jaudulį, kai rado tiek daug viliojančių dalykų. maistas po tuo pačiu stogu. Petrini turėjo kalbėti atidarymo metu, tačiau įtemptas laikas, kurį padiktavo mero Bloombergo dalyvavimas ceremonijoje, griežtai apribojo kalbėtojų skaičių. Taigi neatsiejama Slow Food dvasia, kurią vaidino ir vaidina Eataly, niekur nebuvo paminėta ar paaiškinta.

Laimei, Lidia Bastianich, kuri su savo sūnumi Joe ir Mario Batali yra Farinelli partnerė Niujorko Eataly mieste, supranta šią dvasią. Taip elgiasi ir jos sūnus bei Batali, kuris taip pat siekia pagerinti įvairaus lygio vaikų mitybą – kampanija dabar yra pagrindinė „Slow Food“ dalis, o vienas Petrinis, kurį ketino pabrėžti atidarymo metu. Ekologiškumas vaidina svarbų vaidmenį Italijos „Eataly“ vietose, kuriose naudojami pirkinių krepšeliai, pagaminti iš perdirbto plastiko, ir mažėja pakuočių naudojimas visoje parduotuvėje; maistas, kurio galiojimo laikas baigiasi, iš lentynų traukiamas į restoranų virtuves, o parduotuvės palaiko glaudžius ryšius su maisto sandėliais ir kitomis maisto aukas priimančiomis institucijomis. Petrini ketino pabrėžti savo viltį, kad Niujorko „Eataly“ padarys tą patį.

Turine akivaizdus edukacinis komponentas – vos įėję pro duris, prieisite prie kelių „Apple“ kompiuterių su įvairiomis nuorodomis į „Slow Food“ ir tvarumo svetaines, taip pat bus vežamos dvi didelės klasės – viena vynui, kita – maistui. Niujorke, kur Lidijos Bastianich vardu pavadintoje parodomojoje virtuvėje Eataly bus mokomasi antropologijos ir sociologijos, taip pat kulinarijos ir gilaus ingredientų supratimo. Čia yra gražus Rizzoli knygynas, kurio skaičius nuspėjamas. Bastianiches ir Batalis knygų, taip pat geras tvarumo ir lėto maisto knygų pasirinkimas. (Maisto gaminimo įrangos skyrių jau reikia permąstyti: kainos labai didelės tokių dalykų, kaip Bialetti moka aparatai, kuriuos nesunku rasti ir kur kas pigiau kitur. Man buvo labai gaila, kad nepamačiau gražių, utilitariškų, pigių stiklinių ir lėkščių linijų Eataly užsakytas Italijoje – jau sudaužiau visus stiklus, kuriuos parsivežiau namo iš Turino.)

Vis dėlto socialinis teisingumas, būdingas „Slow Food“ filosofijai, neatrodė įrodytas. Kaip jau rašiau savo originaliame kūrinyje, „Eataly in Turine“ puikiai išsiskiria kava

pupelių, auginamų Huehuetenango kalvų šlaituose Gvatemalos ūkininkų kooperatyvas, kurio darbo sąlygas, išsilavinimą ir sveikatos priežiūrą remia tarptautinis maisto judėjimas Slow Food, įkurtas Pjemonte, regione, kurio sostinė yra Turinas. Pupelės skrudinamos vietoje, ant malkų ugnies, skrudintojų pameistrių Turino kalėjime pagal „Slow Food“ sukurtą mokymo programą.

Niujorko parduotuvės informaciniuose plakatuose, kurie yra tiek italų, tiek anglų kalbomis, akcentuojant panašias temas, panašaus akcento nepastebėjau, tačiau visų perskaityti taip pat neturėjau progos.

Užteks apie idealus! O kaip maistas? Glamūras? Jaudulys? Gražūs italai visur, savo gražiais drabužiais ir kalbantys ta neabejotina kalba, vaizduojančia visą kūną ir ypač rankas? Gerai – aš taip pat labai daug to pastebėjau. Štai pirmosios pastabos apie mano išbandytus skonius.

Kodėl nepradėjus nuo žavesio. Naktį prieš atidarymą Mario (taip, aš jį vadinu vardu, pažinojau jį dar prieš tai, kai jis pasirodė televizijoje ar dar nebuvo parašęs knygą) nuvedė Petrini, kelis su juo „Slow Food“ žmones ir mane į picų stotį. su tarptautiniu tinklu Rossopomodoro. Jis pasodino mus prie stalo su Lidia Bastianich, Massimo Bottura, garsiuoju (ir maloniu, smalsiu) Osteria Francescana šefu Modenoje ir Mario kairėje Gwyneth Paltrow. (Aš nevadinu jos Gwyneth ir mes niekada nebuvome susitikę. Jai pasitraukus, jaunas italų kilmės Konektikuto koledžo studentas tarp mūsų, ketinantis važiuoti į mokyklą švęsti savo 21-ojo gimtadienio su draugais, pasakė, kad negali Neįsivaizduok geresnės gimtadienio dovanos.) Jis užsisakė kelias picas, nors iš tikrųjų nepradėjo jų gaminti, kaip sakė Ennio daręs iškart po durų atidarymo.

Zachary L. Powersas

Malkomis kūrenamos picos krosnys atrodo kaip pasakojimai, išklotos auksinėmis plytelėmis; dabar juose dirba du neapoliečiai, kurie kartu su daugybe atvykstančių italų padeda sukurti naują „Eataly“ ir paleisti ją (dauguma kviestinių darbuotojų, su kuriais kalbėjausi, sakė, kad jie čia buvo mėnesiui ir išvyks maždaug viduryje mėnesio). Picos yra labai neapolietiškos, o tai reiškia, kad jos iškepamos labai labai greitai – 40 sekundžių, sakė Lidia – ir todėl turi labai ploną, minkštą plutą, kuri pagal dabartinius JAV amatininkų picų standartus yra nepakankamai iškepta ir neišvystyto skonio. Tai bus pažįstama ir žavisi kiekvienam, lankiusiam picas Neapolyje, kaip pasakojo besišypsanti ir entuziastinga Paltrow. Tiesą sakant, man labiau patinka ten, kur valgėme picą, ir dabar einu į savo mėgstamą picų vietą Bostone, Picco (lankausi ten beveik taip pat reguliariai, kaip ir Toscanini, iš kurios procarnit kaina tai rašau valgydamas serijinius ledus, siekdamas išvengti Guso baisus kavos stovyklautojo pavadinimas), kad įsitikinčiau. Tačiau „Rossopomodoro“ pluta yra ir subtili, ir stebuklingai atspari, pluta lengvai pūslėta ir pagalvę – tai Neapolio bruožai, o užpilai taip pat nepriekaištingai gryni ir gražūs. Sėdėdamas galėčiau valgyti, tiksliau įkvėpti (jie tikrai labai ploni).

Niekada neturėjau cornetti, daug lengvesnis itališkas raguolio variantas, tai geras Niujorke ir retai Italijoje.

„Politesse“ užkirto kelią tam, o taip pat Petrini reikalavimui, kad vyriausiasis virėjas Alexas Pilasas, kurio darbu žavėjausi ir Lupa, mano mėgstamiausiame restorane Batali-Bastianicho imperijoje, ir „Del Posto“, atneštų mums keletą lėkštelių riebių spagečių cacio e pepe. , paprastas romėniškas patiekalas, kurį, kaip ir visus paprastus ir garbingus patiekalus, ypač itališkus, labai sunku paruošti teisingai. "Tai geriau nei aš galiu gauti Romoje!" Jis kartojo, kai imdavo daugiau ir skatindavo mus visus įsigilinti. Dominavo aštriai sūrus trintas Pecorino Romano, jo sodrumas buvo supjaustytas, bet neužgožtas rupių juodųjų pipirų; lėkštės apačioje buvo šlakelis to, ką aš laikiau sviestu. Paklaustas apie Bolonijos lazaniją, kuri mums pasirodė per turtinga, Bottura diskretiškai pasakė: "Kalbu tik su virėjais."

Tiesą sakant, negalima vertinti patiekalų, kol restoranas nėra išbandytas aptarnavimo įkarštyje, ir kurį laiką to neplanuoju. Tačiau galiu pasakyti, kur slypi didžiausios viltys: su žuvies restoranu, tikrai prekystaliu, kurį valdys Davidas Pasternackas, kuris yra ir žuvies turgaus, ir restorano „Eataly“ partneris. Jo žuvies prekystalis yra tiesiog nuostabus – pats įdomiausias, kurį mačiau Niujorke, ir neįprastesnis bei man patrauklesnis nei mėsos prekystalis, kuriam vadovauja Patas LaFrieda, pasikonsultavęs su Eataly meistru Sergio Capaldo. Dėl to norėjau ką nors parsinešti į namus ir gaminti – ką turėtų daryti turgus, o „Eataly“ naujovė yra suteikti jums tiesioginį pasitenkinimą, nes galite užsisakyti greitą lėkštę vienos iš tiesiog paruoštos arba žalios filė, tiesa. šalia žuvies ar mėsos vitrinų. Aš labai tikiu Pasternack, tikru Niujorko originalu, kurio Esca, taip pat bendradarbiaujant su Bastianich ir Batali, yra vienas iš mano numatytųjų Niujorko restoranų pasirinkimų; ką jis nusprendžia daryti su tokiomis ribotomis sėdimomis vietomis ir įranga, bus verta stebėti. Viena žuvis, kurią išbandžiau, buvo gražus skrudinto branzino kąsnelis, ir aš labai išalkau daugiau.

Sergio Capaldo Pjemonte atlieka analogišką vaidmenį Pasternackui Niujorke: kažkas visiškai susikoncentravo ties pagrindiniu ingredientu. Jis padėjo atgaivinti Razza Piemontese galvijų veislę ir augina ją tokiomis sąlygomis, kurių pavydėtų bet kuris amatininkas. Jis keliavo su LaFrieda, kad pamatytų Montanos rančą, tiekiančią Eataly Niujorko Pjemonto jautieną (jo paties skerdykla nėra sertifikuota USDA) ir, man pasakė, tikisi, kad niujorkiečiai išdrįs. carne cruda, pjemontietiška rankomis nulaužta jautiena, vos pagardinta, kurią jis paragavo atidarymo dieną (jis taip pat buvo čia per atidarymą ir grįš). Kol kas jautienos restorano meniu bus labiau pagardintas tartaras. Panašu, kad niujorkiečiai nemėgsta žalios mėsos, kurią jie pasiekė su garsiuoju Pasternack žalios žuvies asortimentu. crudo lėkštės, kurių kelias tikrai buvo nutiestas sušiais.

Zachary L. Powersas

Produktai nėra būtinybė Niujorke, o Eatalys Italijoje, kur prekybos centrų produkcija yra blanki ir iš visos Europos, o Eataly dėmesys ūkių identifikavimui yra naujovė. „Union Square Greenmarket“ dieną jums nereikės eiti arti produktų skyriaus, tik pasigrožėti gražiais vitrinais. Vaisių gėrimų buteliuose yra siaubingai daug, net jei pripažįstu, kad daugelis itališkų prekių ženklų yra geri ir verti išbandyti. Pieno pramonė taip pat yra iššūkis mieste, kurio skonis yra išsivysčiusi, tačiau „Eataly“ yra aukštesniosios valstijos pieninė, kurios aš nežinojau, „Battenkill Valley Creamery“, kurios svetainėje rašoma, kad tai naujas verslas. Pirkinių sąrašo viršuje, kai galiu užsiregistruoti ir išsiregistruoti.